Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.


Μηνύματα - flightofthephoenix

Σελίδες: [1] 2 3 4
1
Το μόνο αποτέλεσμα που έχει η θέαση τέτοιων βίντεο είναι να....ψάχνω να σκίσω το διπλωμά μου  :tooth:

Αλλού τελείως για πάντα, σαν τους μακρινούς Γαλαξίες  :tooth:

2
Καθημερινές ιστορίες / Απ: Aυτο το μουτρο
« στις: Σεπτεμβρίου 09, 2019, 02:47:08 μμ »
τι ειναι αρσενικο ή θηλυκό?

Χλήτε, ''σκουριές'' όπως η συγκεκριμένη και τρίχρωμες ''ζακέτες'' (π.χ. ασπρο-μαύρο-καφέ) , είναι ΠΑΝΤΑ θηλυκές. Το χρωμόσωμα που επηρεάζει τα συγκεκριμένα χρώματα σχετίζεται και με το φύλο.

3
Λοιπές αγγελίες / Απ: For Sale: Apple MacPro 4.1 / Nehalem
« στις: Ιουνίου 16, 2015, 01:28:16 πμ »
Mavericks και γενικά τα μετά 10.6 OSX , τα παίρνει σωστά; Με τι OSX έκδοση το έχεις εσύ;

4
Τεχνικά, εξοπλισμός, βελτιώσεις / Απ: speedo-healer
« στις: Φεβρουαρίου 18, 2015, 07:37:36 μμ »
Υπόψην, κονταίνοντας το γρανάζωμα, χωρίς άλλη επέμβαση, θα γράφει περισσότερη ταχύτητα το κοντέρ, και θα μετράει μεγαλύτερη απόσταση από την πραγματική, όχι μικρότερη...

Πάντα μιλάμε για μέτρηση από τον πίσω τροχό ή γρανάζι ή άξονα κιβωτίου, όχι για μέτρηση από τον μπροστά τροχό.

5
Οδήγηση και τεχνικές / Απ: Εξιλαρωτική αίσθηση στη στροφή
« στις: Φεβρουαρίου 07, 2015, 06:51:56 μμ »
Μετά τα greeklish τώρα και engligreek... Παίρνουμε μια αγγλική λέξη, την γράφουμε με ελληνικά γράμματα και της συμπεριφερόμαστε σαν να είναι ελληνική, με κλίσεις, καταλήξεις κ.ο.κ... Τι σου είναι ο Ελληνας ρπμ, και στις λέξεις εφευρέτης  :tooth:

6
Πάρε μια παλιότερη ασφάλιση, σκαναρέ την, άλλαξε τις ημερομηνίες με κανά paint, τύπωσε, δώσε υπάλληλο, πάρε άδεια-πινακίδα, χαιρέτα ευγενικά, φύγε.

( Βούτα ένα''4'' από κάπου με copy, κάντο paste στο ''3'', και έτοιμο το ''τυπικό'' ασφαλιστήριο εντός 2014  :tooth: )

Αφού προς καταστροφή είναι, και δεν θα κινηθεί, και θα σβηστεί από τους καταλόγους, δεν διατρέχεις κάποιο κίνδυνο.

Αντίγραφο ζητάνε, έτσι κι αλλιώς τα ασφαλιστήρια είναι χωρίς σήματα πια.

7
Η μοτοσυκλέτα σκίζει. Ως άλλο επικό άτι, καλπάζει, σκίζει τους αιθέρες και εμείς ευχαριστιόμαστε ως μυθικοί καβαλάρηδες πάνω της.

Και μια μέρα, παρατηρούμε λάδια να τρέχουν στην ανάρτηση και να τα έχουν κάνει όλα χάλια. Και η μοτοσυκλέτα μας, από επική και ηρωική γίνεται ''ουστ κρέας'' σαν τον ποδοσφαιριστή στην ταινία με την Βλαχοπούλου....  :tooth:



Να πως μπορούμε να την φτιάξουμε μόνοι μας, αλλάζοντας τσιμούχα και λάδια, χωρίς ιδιαίτερα εξειδικευμένα εργαλεία.

____




Χαλαρώνουμε όλες τις βίδες, και βγάζουμε ότι χρειάζεται, πριν ακόμα σηκώσουμε την μοτοσυκλέτα με κάποιο stand ή γρύλλο. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα του τροχού χαμηλά, αλλά χαλαρώνουμε και τις βίδες κλιπον και πάνω πλάκας στο τιμόνι, καθώς επίσης και τις τάπες του πηρουνιού επάνω.

Ο λόγος που τα κάνουμε όλα αυτά εκ των προτέρων, είναι γιατί όσο η μοτοσυκλέτα πατάει στο εδαφος, μπορούμε να βάλουμε δυνάμεις για να ξεσφίξουμε, αν ανέβει στο σταντ μετά είναι επίφοβο για την ισορροπία της μοτό να κρέμεσαι για να ξεσφίξεις βίδες.


____




Στηρίζουμε την μοτό με τρόπο όσο γίνεται σταθερό, ώστε ο μπροστά τροχός να βρεθεί στον αέρα. Αφαιρούμε τροχό, και στην συνέχεια λύνοντας την/τις βίδες των πλακών, παίρνουμε το πηρούνι στο χέρι.

Προσέχουμε όταν απελευθερωθεί το πηρούνι, μην φύγει απότομα κάτω και επίσης τα τμήματα που λύθηκαν, να μην κόβουν βόλτες ανεξέλεγκτα και γδέρνουν άλλα μέρη της μοτοσυκλέτας, π.χ. το κλιπον να μην γδέρνει τα πλαστικα. Βάζουμε πανιά ενδιάμεσα αν υπάρχει τέτοιος φόβος.


____




Το πρώτο μέρος στην όλη διαδικασία, που μπορεί να γίνει εύκολα, μπορεί όμως και να μας ταλαιπωρήσει, είναι το αμέσως επόμενο.

Λύνουμε την βίδα, συνήθως μεγάλο Άλεν στο κάτω μέρος. Η βίδα αυτή πιάνει στο cartridge από μέσα, το οποίο ενδέχεται να γυρνάει μαζί με την βίδα, χωρίς να ξεβιδώνει έτσι η βίδα. Οι πιθανότητες για κάτι τέτοιο είναι πιο μεγάλες, αν δεν έχουμε αερόκλειδο, η ταχύτητα του οποίου δεν αφήνει περιθώριο στο cartridge να περιστραφεί, και η βίδα ανοίγει αμέσως.

Αν δεν έχουμε αερόκλειδο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρικό τρυπάνι, στο οποίο αντί για λάμα τρυπήματος, θα βάλουμε μύτη άλεν για την βίδα που έχει το πηρούνι. Η ταχύτητα του ηλεκτρικού τρυπανιού θα κάνει την δουλειά.

Φυσικά το πηρούνι μπορεί να λύσει και χωρίς όλα αυτά. Είναι λίγο θέμα τύχης, αλλά και το πόσο γερά το έχει σφίξει τυχόν προηγούμενη επέμβαση από άλλον μάστορα.

Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιούμε καλής ποιότητας εργαλείο, το οποίο βάζουμε θετικά και σίγουρα. Τυχόν φτηνοεργαλείο άλεν, θα μας χαλάσει την κεφαλή στην βίδα, και χάιντε βγάλτην μετά.


____




Με το που θα βγάλουμε την βίδα κάτω, θα αρχίσουν να τρέχουν τα λάδια του πηρουνιού, για να μην κάνουμε όλο το σύμπαν χάλια, έχουμε ένα λεκανάκι.

Ακολούθως ξεβιδώνουμε την τάπα επάνω, που είχαμε χαλαρώσει από την αρχή. Το cartridge είναι πια ελεύθερο να αφαιρεθεί πλήρως.


____




Το πηρούνι σκέτο, και το cartridge μόνο του. Προσέχουμε να μην χάσουμε κάποιο μικροεξαρτημα, όπως την βίδα από το κάτω μέρος, αλλά και το μικρό πιατάκι δίπλα της στην φωτό, που ήταν στο κάτω μέρος του cartridge.

Όλα αυτά, είναι με πολύ λάδι πάνω τους, οπότε εκτός από το λεκανάκι, μπόλικα πανιά και σκουπίζουμε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συμπιέζουμε και αφήνουμε μερικές φορές το cartridge να φύγει το λάδι που έχει μέσα του.


____




Με ένα λεπτό κατσαβιδάκι, προσεκτικά να μην τραυματίσουμε τις επιφάνειες, ανασηκώνουμε την εξωτερική τσιμούχα ''σκουπα'' και ξεασφαλίζουμε την ασφάλεια από μέσα.


____




Πιάνουμε με το ένα χέρι το πάνω μέρος, με το άλλο χέρι το καλάμι, και ΑΝΤΡΙΚΑ εκτείνουμε μέχρι τέρμα το πηρούνι, με κρούση, μια, δύο, τρείς, και χωρίζει. Σειρά έχει το καλάμι.


____




Ανασηκώνουμε προσεκτικά την μικρή γλύστρα (κάτω-κάτω στην εικόνα) στο άνοιγμά της, και βγαίνει από την θέση της. Στην συνέχεια, βγάζουμε την μεγάλη γλυστρα, το μεταλικό δακτυλίδι και επιτέλους την τσιμούχα, που για αυτήν την ρημάδα το κάνουμε όλο αυτό.

Την σκούπα, άμα δούμε ότι έχει φθορα, σκισίματα κ.ο.κ. την βγάζουμε να την αλλάξουμε και αυτήν. Αν δεν έχει την αφήνουμε στην ησυχία της.


____




Ώρα να φορεθεί η νέα τσιμούχα.

Για να μην τραυματιστούν τα πολύ ευαίσθητα χείλη της, αφενός λαδώνουμε το μέταλο να γλυστράει, αφετέρου, στο σκαλοπάτι του μετάλου, τυλίγουμε μονωτική ταινία, και την λαδώνουμε κι αυτήν. Και την νέα τσιμούχα λαδώνουμε. Όλα τα λαδώνουμε. Και την γάτα άμα περάσει εκείνη την ώρα και πει κανά περίεργο, την λαδώνουμε κι αυτή (λίγο, κρίμα η καημένη)

Ή γρασώνουμε, η ουσία είναι να μην τριφτει στεγνό το υλικό.

Φοράμε την τσιμούχα με υπομονή, στο σκαλοπάτι δε, την μανουβράρουμε λίγο, να καβαλήσει σταδιακά το χείλος.


____




Αφού βάλαμε τις γλύστρες, δακτυλίδι και τσιμούχα στο καλάμι, το φοράμε στο εξωτερικό του.

Μετά πρέπει να σπρώξουμε την μεγάλη γλύστρα και την τσιμούχα μέσα στην θήκη τους. Κανονικα υπάρχουν ειδικά εργαλεία για αυτήν την δουλειά, ειδικά για κάθε πηρούνι.

Ο σκοπός αυτού του κειμένου όμως, είναι να βοηθήσει να γίνει η δουλειά χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία.

Εδώ λοιπόν, με ένα παλιό κατσαβίδι, την μύτη του οποίοι έχουμε φάει ωστε να γίνει χοντρό και επίπεδο στην άκρη του, σπρώχνουμε ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ και λίγο-λίγο και κυκλικά τα εξαρτήματα να μπουν μεσα στις θήκες τους.


____




Το ''ειδικό'' εργαλείο για αυτήν την δουλειά.

Το μετράμε και το διαμορφώνουμε σε τροχό, έτσι ώστε να πατάει εκεί που πρέπει, και το εμβαδόν της επιφάνειας επαφής του, να μην έχει μύτη, ώστε να μην τραυματίζει το υλικό που θα ακουμπήσει.

Στην τσιμούχα, πρέπει να ακουμπάει στην εξωτερική της περιφέρια, ποτέ και για κανένα λόγο στα χείλη.

Απαγορεύεται το σφυρί από πάνω, με το χεράκι μόνο. Υπομονή, θα μπει.


____




Κατόπην αφού πατήσει η τσιμούχα τέρμα μέσα, επανατοποθετούμε την ασφάλεια στο αυλάκι της, και βυθίζουμε και την σκούπα στην θέση της.

Περνάμε και το cartridge μέσα, προσέχοντας τυχόν εξαρτηματάκια του να μπουν κι αυτά, όπως το ποτηράκι σε προηγούμενη φωτό.

Το πηρούνι μας μοιάζει πια έτσι.


____




Βιδώνουμε την κάτω βίδα στο cartridge. Εδώ ισχύει, ότι και στο βγάλε πιο πριν, από την αντίστροφη μεριά όμως.

Στο σφίξιμο μπορεί να γυρνάει το cartridge από μέσα και η βίδα να μην σφίγγει.

Φροντίζουμε να πιέζουμε το cartridge από πάνω, για να μειωθεί η πιθανότητα να συμβεί αυτό. Και αν όλα τα άλλα αποτύχουν, αερόκλειδο ή ''τρυπανόκλειδο''.

Προσοχή δεν του αλλάζουμε τον αδόξαστο στο σφίξιμο. Κάποιος καημένος θα το λύσει κάποτε στο μέλλον.


____




Κοιτάμε στο σέρβις μάνιουαλ, ποσότητα και τύπο λαδιού που παίρνει το πηρούνι.

Με δοσομετρητή, ετοιμάζουμε το λάδι, και με το χωνάκι στην εικόνα, το βάζουμε σιγά-σιγά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγά σιγά λέμε. Με υπομονή. Ο λόγος είναι ότι μέχρι να πλημυρίσουν οι εσωτερικοί χώροι, και να ''πιουν'' το λάδι, παίρνει κάποιο χρόνο. Αν δεν του δώσουμε αυτόν τον χρόνο, το λάδι θα ξεχειλίσει από το πηρούνι και θα το μαζεύουμε από το πάτωμα.

Κακό το λέρωμα , και ακόμα πιο κακό, θα έχουμε χάσει την ακρίβεια στην ποσότητα που βάζουμε.


____




Βιδώνουμε και την τάπα, και αντίστροφα από ότι τα βγάλαμε, τα ξαναδένουμε όλα στο μοτό.

Κατά την διάρκεια του δεσίματος, καθαρίζουμε κιόλλας ότι έχει λαδωθεί, και ΣΩΠΟΔΗΠΟΤΕ ότι αφορά δίσκους και δαγκάνες, από λάδια που το έχουν λερώσει. Μπόλικο πανί και κάποιο διαλυτικό σπρέι για ΦΡΕΝΑ θα το χρειαστούμε.

Κουνάμε την ανάρτηση μερικές φορές, να πάνε τα λαδάκια παντού όπου πρέπει, πατάμε και το μπροστινό φρένο να πατήσουν τα τακάκια στους δίσκους αν άνοιξαν με το βγάλε.

Έτοιμο, μεγειά, και να μην τρέχετε.


____

Μερικά πραγματάκια-λεπτομέρειες ακόμα.

>Θα χρειαστεί προφανώς να αγοράσουμε λάδι και ανταλλακτικές τσιμούχες. Αν θα τα πάρουμε από την αντιπροσωπεία, χρειαζόμαστε τον αριθμό πλαισίου της μοτό, ώστε ο υπάλληλος να μας δώσει το σωστό λάδι και τις σωστές τσιμούχες.

Αν θα τα πάρουμε στο εμπόριο ανταλλακτικών, χρειάζεται να ξέρουμε τι λάδι θέλουμε, και τι τσιμούχα. Για το λάδι, το βλέπουμε στο service manual. Την τσιμούχα όμως απίθανο να την αναφέρει, οπότε παίρνουμε δείγμα την παλιά, και πεταγόμαστε με αυτήν μαζί για να βρούμε νέα.

Οι τσιμούχες έχουν τρία νούμερα διαστάσεων π.χ. 43-55-11. Αυτά σημαίνουν εσωτερική διάμετρος 43mm, εξωτερική 55mm και ύψος 11mm. Αν τα νουμεράκια τα αναγράφει πάνω της η παλιά τσιμούχα, δεν είναι τελείως απαραίτητη σαν δείγμα, ψωνίζουμε τσιμούχα με ίδια νούμερα.

____

>Το service manual αναφέρει ποσότητα, ιξώδες του λαδιού που πέρνει το πηρούνι μας, αλλά λέει και στάθμη του λαδιού μέσα στο πηρούνι. Κανονικά λοιπόν, η διαδικασία αλλαγής λαδιού είναι ολίγον πιο περίπλοκη, και περιλαμβάνει λύσιμο του cartridge ώστε να αφαιρεθεί το ελατήριό του, και να μετρηθεί η στάθμη του λαδιού μέσα στο πηρούνι, αφού έχει μπει το λυμένο μέρος του cartridge, χωρίς το ελατήριο, και με το πηρούνι τέρμα συμπιεσμένο. Αφού μετρηθεί και η στάθμη και είναι σύμφωνη με το manual , τότε δένεται το άνω μέρος του cartridge, και ακολούθως μπαίνει η τάπα επάνω.

Όλο αυτό απαιτεί εξειδικευμένα εργαλεία, εμπειρία στο λύσε-δέσε τέτοιων εξαρτημάτων, και ξεφεύγει από το νόημα αυτού του κειμένου. Συνήθως, αν έχουμε φροντίσει να αδειάσουμε το παλιό λάδι πλήρως, και να αδειάσουμε και το λάδι μέσα στο cartridge, η ποσότητα του λαδιού που λέει το manual ταυτίζεται κιόλλας με την στάθμη, οπότε αρκεί να αδειάσουμε σχολαστικά το παλιό λάδι, και δεν χρειάζεται κιόλλας να μπαίνουμε στον κόπο της στάθμης.

___

>Μια διαφωνία είναι αν αξίζουν οι συνήθως μεγαλύτερες τιμές των ανταλλακτικών τσιμουχών από την αντιπροσωπεία, από τις φτηνότερες σε τιμή aftermarket τσιμούχες του εμπορίου. Γνώμη μου, ο καθένας βάζει αυτό που κρίνει ο ίδιος για τους λόγους του, αλλά οι επώνυμες μάρκες τσιμουχών του εμπορίου, είναι ίδιας ποιότητας με τις μαμίσιες, συχνά δε οι μαμίσιες είναι οι ίδιες ακριβώς με σακουλάκι της αντιπροσωπείας. Μια φορά τόσα χρόνια, δεν είδα διαφορά σε αξιοπιστία, επώνυμης aftermarket και μαμίσιας.

___

>Τέλος, ίδια είναι ουσιαστικά η διαδικασία και στο συμβατικό πηρούνι με cartridge. Απλά οι τσιμούχες, οι γλύστρες και τα λοιπά εξαρτήματα, βγαίνουν και μπαίνουν με τον αντίθετο προσανατολισμό και σειρά στο καλάμι.

8
Δεν ξέρω πόσους ενδιαφέρει το θέμα, αλλά ας υπάρχει κι εδώ, κι ένας να επωφεληθεί καλό θα είναι

Τα VTR1000SP1 ή SP2, έχουν ένα ενισχυτή, converter το αποκαλεί ο κατασκευαστής, το οποίο λαμβάνει τις εντολές της ηλεκτρονικής, και παράγει ανάλογα τον ισχυρό ηλεκτρικό παλμό που στέλνει στους πολλαπλασιαστές για να παράξουν σπινθήρα.

Ο ενισχυτής, δέχεται δύο εισόδους με σήματα 5V από την ηλεκτρονική, ένα για κάθε κύλινδρο, και στέλνει δύο παλμούς των 100V, 6A προς τους πολλαπλασιαστές. Η λογική του κυκλώματος είναι η εξής: Η ηλεκτρονική στέλνει ένα σηματάκι 5V , και όταν θέλει σπινθήρα, στιγμιαία το κάνει 0V. Μόλις ο ενισχυτής δει αλλαγή από 5 σε 0, εξαπολύει τον παλμό προς τον πολλαπλασιαστή.



Το πρόβλημα είναι ότι ο ενισχυτής, καμιά φορά καίγεται, έχει μια ψιλοευαισθησία. Και η μοτοσυκλέτα μένει χωρίς καθόλου ανάφλεξη. Και σαν ανταλλακτικό έχει 500 και βάλε ευρώ.  :angry4: :faskelo:

Αυτό μπορεί να προκληθεί, από ελατωματικό σύστημα γεννήτριας-ανορθωτή-μπαταρίας, με τάση συστήματος εκτός των προδιαγραφών. Είτε προς τα πάνω, είτε και προς τα κάτω. Ή φθαρμένη καλωδίωση που κάτι κρίσιμο βραχυκυκλώνει (προσοχή στα aftermarket undertrays), ή από κακή στήριξη του ενισχυτή στην θέση του που τον αφήνει στο έλεος των κραδασμών. Για αυτό, αν σας καεί ο ενισχυτής, πριν τον αλλάξετε, επιθεωρείστε τα πάντα στην μοτοσυκλέτα, αν δεν έχει διορθωθεί ο λόγος που έκαψε τον ενισχυτή, θα καεί πολύ σύντομα και ο καινούριος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό που καίγεται είναι τα τρανζίστορ ισχύος. Αυτά είναι 2 τεμάχια NEC 5P4M, και άλλα δύο τεμάχια NEC 3S4M. Δεν είναι πολύ διαδεδομένα εξαρτήματα, και είτε τα ψάξετε σε εμπόριο ηλεκτρονικών ανταλλακτικών είτε μέσω ebay, ενδέχεται να περάσει λίγος καιρός μέχρι να έρθουν στα χέρια σας. Απίθανο να τα βρείτε ετοιμοπαράδοτα δλδ.

Αφού έρθουν στα χέρια σας όμως, η διαδικασία έχει ως εξής:

1.Σκάβουμε την σιλικόνη στην περιοχή που δείχνει το κίτρινο ορθογώνιο. Με προσοχή και κάποια υπομονή, και ειδικά όσο πάμε πιο βαθειά προσέχουμε να μην τραυματίσουμε τα υπόλοιπα εξαρτήματα εκεί κοντά στην πλακέτα. Τα τραζίστορ συγκρατούνται με δύο βίδες και μια μεταλική πλακούλα. Λύνουμε βίδες, αφαιρούμε πλάκα. Θα δούμε κάτι σαν αυτό.


2.Κόβουμε τα παλιά τρανζίστορ. Θα μας βοηθήσει πολύ στην συνέχεια, να αφήσουμε μέρος των ποδιών των παλιών τρανζίστορ πάνω στην πλακέτα, επειδή δεν έχουμε πρόσβαση στο πίσω μέρος της για κόλληση, ώστε να κολλήσουμε τα νέα τρανζίστορ, πάνω στα πόδια των παλιών.


3.Κολάμε τα νέα τρανζίστορ, και βιδώνουμε πλάκα και βιδούλες.


4.Δοκιμάζουμε προσωρινά τον ενισχυτή στο VTR μας. Αν παίρνει μπρος πάει να πει έχει σπινθήρα, οπότε και έχουμε επιτυχία. Μετά ξανατοποθετούμε καινούρια σιλικόνη για προστασία από την υγρασία και τους κραδασμούς. Τοποθετούμε οριστικά στο VTR.


Έτοιμο, μεγειά και προσοχή να μην τρέχετε.

Πολλά ευχαριστώ στον φίλο Αλέξη, αυτός έκανε την έρευνα, την αγορά των εξαρτημάτων, και την τοποθέτηση, εγώ απλά έβαλα την σιλικόνη στο τέλος.

Προσοχή, το παραπάνω ισχύει μόνο για τα VTR1000SP1 και SP2. Το VTR1000F (και υποψιάζομαι και το Varadero), παρόλο που επίσης έχει ανάφλεξη με ενισχυτή, έχει διαφορετικό ενισχυτή, ο οποίος μάλιστα δέχεται εντολές 12V από την ηλεκτρονική και όχι 5V.

9
Γενικές - Νέα / Απ: Listen to the Ninja H2
« στις: Σεπτεμβρίου 10, 2014, 02:02:02 μμ »
Kawasaki είναι, τα μπαμ τα έχει παραδοσιακά, εκεί που πας το ακούς...

 :tooth:

Σοβαρά τώρα, ελπίζω να ξεφύγει η kawa (και οι άλλες εταιρίες) από την αισθητική decepticon , και να βγάλει κάτι όμορφο που μην μας πονάνε τα μάτια κάθε φορά που έχουμε την ατυχία να μπει στο οπτικό μας πεδίο.

10
Nippon Seiki πάει...  :tooth:

11
Δεν επηρεάζει το αβάνς στα τετράχρονα, σκληρό κόψιμο μια και όξω κάνει:

Η πλακετούλα του κόφτη μέσα στο ταχύμετρο, στέλνει με το πορτοκαλί καλώδιο +12V όταν είναι μέχρι 180χμ/ω , 0V όταν είναι από 180 και πάνω.

Με το που διαβάζει η ηλεκτρονική 0V στο πορτοκαλί, κόβει μαχαίρι την ανάφλεξη στον ένα από τους δύο πολλαπλασιαστές, μέχρι οι στροφές να πέσουν κάτω απο τις 5000 ή το σήμα να γίνει και πάλι +12.

Βάζοντας το πορτοκαλί σε μόνιμο +12, η ηλεκτρονική νομίζει ότι ποτέ δεν περνάει τα 180, οπότε και δεν κόβει ποτέ.

Ο ακριβός HRC αντικόφτης που έχω στα χέρια μου (για VFR), όταν τον άνοιξα, κάνει το ίδιο ακριβώς μέσα του, αποκόπτει το σήμα από το κοντέρ, και ενώνει το πορτοκαλί στο μαύρο +12. Μια απλή ένωση καλωδίων δλδ. Και όλο αυτό μέσα σε κυριλέ κουτάκι, το βλέπεις και λες θα έχει κάτι ηλεκτρονικό μέσα του... Και το πουλάγανε μια μικρή περιουσία, μάλλον ντροπή δεν τους πιάνει...  :tooth:

12
Πως καταργείται ο ιαπωνικός περιοριστής ταχύτητας των 180km/h φτηνά και εύκολα. Και με τρόπο αναστρέψιμο αν για κάποιο λόγο χρειαστεί.

Στο CBR400RR-NC29, αλλά ίδια λογική και χρώματα των καλωδίων που μας ενδιαφέρουν, συναντάμε και στο CBR400RR-NC23 , VFR400R-NC30, RVF400R-NC35


Βγάζουμε ουρά, εντοπίζουμε βύσμα ηλεκτρονικής, και απογυμνώνουμε λίγο την μόνωση.

Ξεχωρίζουμε το μαύρο καλώδιο με άσπρη ρίγα, και το πορτοκαλί με μπλε ρίγα.



Κόβουμε το πορτοκαλί με μπλέ ρίγα.



Απογυμνώνουμε κατάλληλα το μαύρο με άσπρη ρίγα, και του κολλάμε πάνω του το πορτοκαλί-μπλε άκρο από την μεριά του βύσματος.


Μονώνουμε και την κόλληση και το ελεύθερο άκρο.



Ξανατυλίγουμε την μόνωση στην καλωδίωση, τοποθετούμε ολα στην θέση τους.

Καλές 200ρες.

13
Μεσα στη λογικη του πυκνου σπειρωματος πρεπει να ειναι και η καλυτερη "κοντρα" στο συστημα της ταλαντωσης... Αυτο ισως ελεγχει κ την προοδευτικοτητα του. Σαφεστατα δε οι πυκνες σπειρες εκτοπιζουν περισσοτερο λαδι απο τις αραιες σε αταθερο μηκος

Η απόσβεση της ανάρτησης, ΔΕΝ γίνεται από τυχόν λάδι, που βρεχει κάπου το ελατήριο. Γίνεται από υδραυλικούς μηχανισμούς με οπές και βαλβίδες, ξέχωρα του ελατηρίου, στις οποίες το λάδι αναγκάζεται να περάσει και με την τριβή του περάσματος, αποσβένεται η κίνηση.

Δεν έχει καμία σχέση το ελατήριο και το βρεξιμό του, με την απόσβεση. Επίσης έγραψα και πιο πριν, όπως και να βάλεις το ελατήριο, τον ίδιο όγκο καταλαμβάνει μέσα στο πηρούνι, άρα δεν επηρεάζει ούτε την αναλογία χώρου λαδιού-αέρα μέσα στο πηρούνι.

Καλό το burst mode κύριοι, αλλά να διαβάζουμε και λίγο ε;

14
Αγαπητέ, υπάρχει λόγος που λέγονται "προοδευτικά ελατήρια"

Ναι, το μάρκετινγκ, και η άγνοια του κόσμου από στοιχειώδη αντίληψη της φύσης. Φταίει και το σύστημα παιδείας σε αυτό, που καταστρέφει την κρίση και προωθεί την παπαγαλία σαν τρόπο σκέψης. Να δεχόμαστε κάτι γιατί το διαβάσαμε, και όχι γιατί το σκεφτήκαμε μόνοι μας με ορθολογικά κριτήρια. Τέσπα, άλλο θέμα αυτό.

Οι δυνάμεις σε ένα ελατήριο, είναι ανά πάσα στιγμή ίσες και αντίθετες στα άκρα του. Δεν μπορεί να βάζεις τόση δύναμη από την μια μεριά, η τόση δύναμη να το συμπιέζει, και στην άλλη άκρη, να έχεις διαφορετική κόντρα δύναμη. Οι δυνάμεις είναι πάντα ίσες και αντίθετες, αλλοιώς θα ταξίδευε το ελατήριο.

Άρα είτε το βάλεις έτσι είτε αλλοιώς, δεν αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του πως αντιδράει στην δύναμη.

Και με πιο απλή λογική, από την στιγμή που ΔΕΝ άλλαξες το ελατήριο με άλλο, με άλλα χαρακτηριστικά, άρα πάλι θα συμπεριφερθεί με τον ίδιο τρόπο, είτε το βάλεις πάνω-κάτω είτε κάτω-πάνω.

15
Ο όγκος του ελατηρίου, και το όποιο εκτόπισμα ρευστού δημιουργεί, είναι ακριβώς ο ίδιος, είτε μπει έτσι, είτε αλλοιώς.

Συνεπώς, δεν αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του λαδιού ή του αέρα ή της αναλογίας των θαλάμων τους.

Επίσης, το ελατήριο ασκεί την ίδια δύναμη και από τις δύο πλευρές για ίδια συμπίεσή του, άρα ούτε κι εδώ έχουμε διαφορά.

Μόνο στην συγκέντρωση των μαζών που ανέλυσα ήδη.

Σελίδες: [1] 2 3 4